LA CUISINE DE L'AUTRE. ECHANGES ET RIVALITES DANS LES RELATIONS GASTRONOMIQUES FRANCO-ANGLAISES DU XVIII e SIECLE A NOS JOURS

International audience« Le peuple anglais mange pour vivre ; en France, on vit pour manger » dit un vieux proverbe. Cuisiner n'est presque jamais considéré comme un art au sein de nos classes pauvres et il est vraiment nécessaire que la ménagère anglaise apprenne à faire la cuisine du mieux qu'il lui est possible. Voltaire faisait remarquer à propos de la cuisine anglaise que « si nous avions vingt-quatre religions, nous ne disposions que d'une seule sauce » 1. En 1958, dans son Anthropologie structurale, afin d'exposer l'idée que les « structures culinaires » se retrouvent, universellement et pas seulement chez les peuples premiers, dans la mythologie, l'art ou l'idéologie politique, Claude-Lévi-Strauss met en exergue l'exemple qui paraît le plus familier à ses lecteurs : l'opposition des cuisines anglaise et française 2. Pourtant, le modèle du triangle culinaire 3 peut-il expliquer le fossé gastronomique franco-anglais ? La détestation des Français pour les plats bouillis anglais ou le rejet par les Anglais de la consommation de grenouilles et d'escargots, animaux jugés inquiétants en raison de leur nature visqueuse, ont souvent été discutés depuis les années 60. Récemment, aussi bien sur le plan socio-économique qu'anthropologique, Anthony Rowley a démoli les théories, devenues classiques, de la différence des cuisines française et anglaise 4. Par exemple, le penchant marqué et durable de nombre d'Anglais pour la consommation d'huîtres, nourriture « naturelle » et visqueuse elle aussi, laisse penser que l'interprétation de Lévi-Strauss ne fonctionne pas complètement. L'étude diachronique des représentations gastronomiques, à condition qu'elle n'oublie pas de s'interroger sur la réalité des pratiques alimentaires, permet d'aborder ce débat scientifique sous un autre angle 5